ДОМАШНИЙ АКВАРИУМ

Тот, кто хочет самостоятельно смастерить аквариум, должен обладать не слабыми ремесленными навыками.Умельцы, привыкшие к тому, что всё у них держится на двух гвоздиках (обычно про такое говорят: “на соплях”!), должны подумать о последствиях, а также о возможных претензиях третьих лиц, если самодельный аквариум расклеится. А поэтому: уж если заниматься этим в домашних условиях, то подойти к делу надо основательно.
Мы подробно рассмотрим здесь только одну из возможностей аквариумиста: изготовление бескаркасного стеклянного аквариума. Сразу скажем о главном: взять на себя этот труд в домашних условиях имеет смысл только в том случае, если вам необходим аквариум нестандартных размеров, а изготовление его на заказ будет очень дорого стоить. Во всех остальных случаях лучше изучить ассортимент специализированных магазинов. Изготовить аквариум совсем не так просто, как это многим кажется. В первую очередь следует обратить внимание на множество мелочей, которые будут упомянуты ниже.
Важнейший вопрос: какой толщины должно быть стекло и для какой ёмкости? Расчёт сделан для продольных стенок аквариума и нижнего стекла при непременном использовании упоминавшихся выше полосок для укрепления резервуара в верхней части продольных стекол (они служат не только для защиты стекол от прогибания, но и опорой для покровного стекла).
Многие люди стараются всегда и во всем найти самый дешёвый вариант, но нам хотелось бы их предостеречь: на аквариуме нельзя экономить! Иногда в качестве дна для самых примитивных аквариумов используют стекло, армированное проволокой, или профилированное стекло, но это более чем легкомысленно. Вам подтвердит любой специалист: прочность этих видов стекла весьма ограниченна именно за счет их особенностей.

Обратившись к иллюстрациям, связанным с данной темой, Вы увидите, что с увеличением толщины стекла увеличивается и толщина клеевого шва. Если длина аквариума больше 220 см, то дно должно состоять из двух частей: два куска стекла, соединённые плотным силиконовым швом, уменьшают напряжение! Ниже Вы видите две небольшие таблицы, где указана необходимая толщина стекла для продольных стекол и дна. А если увеличить толщину еще на один показатель, то надёжность аквариума тоже возрастёт вместе с ним. (Все расчёты действительны в том случае, если боковые стенки не отличаются какой-то особенной шириной, - ведь тогда давление воды сильно увеличивается.

Для изготовления аквариума длиной 100 см, шириной 50 см, а высотой 60 см, согласно нашей таблице, нужно взять стекло толщиной 10 мм.

Толщина продольных стекол в мм (при наличии приклеенных по направлению длины стеклянных полосок той же толщины)

Толщина стекла для дна аквариума в мм

Толщину стекла в магазинах, как правило, обозначают не точно, указывая лишь приблизительную цифру (например: 10/12 мм). Если возникают сомнения, всегда нужно выбирать, как уже сказано,- более высокие показатели. Теперь мы построим солидный аквариум с так называемым открытым краем, какой и бывает у готовых изделий высокого качества. Чтобы правильно раскроить стекло, мы должны от каждой стороны отнять (с края) по две толщины стекла для силиконового шва, то есть 2 х 10 = 20 мм. Таким образом, длина продольных стекол на самом деле будет не 100, а только 98 см, а длина боковых - не 50, а только 48 см.
Для дна, которое только в самом конце (после того как силикон затвердел) помещается между вертикально стоящими стеклами, нужно в обоих направлениях проклейки с двух сторон отнять на швы по 3 мм (итого 6 мм). Таким образом, прочное стекло для дна по размерам окажется 97,4 х 47,4 см.
Как видно на иллюстрациях, края стёкол до обработки надо обязательно обклеить защитной лентой. Силиконовый каучук выпускается в баллонах. Чтобы выдавить его, используют механизм шприца: рукой нажимают на баллон, и силикон проталкивается в его переднюю часть, к насадке. Для выполнения этой работы профессионалы используют специальный пневматический аппарат. Разровнять силиконовый каучук по соответствующему пазу можно шпателем или просто пальцем. Но во всех случаях этот инструмент - будь то шпатель или палец! - надо окунуть в воду, добавив в нее предварительно капельку моющего средства, Тогда силикон не пристанет! Разровняв клей, нужно немедленно (!) снять защитные ленты, ведь на силиконе мгновенно образуется пленка (начинается процесс затвердения).
Само собой разумеется, что опытный человек особенно внимателен к точности расчетов и исполнения, Надо специально проследить за тем, чтобы боковые стёкла были склеены точно под углом 90°. Проще всего для этого вырезать две деревянные пластины соответствующего размера (в нашем случае 978 х 478 мм) и использовать их как верхнюю и нижнюю опоры. Когда все правильно зафиксировано, стеклянные пластины можно даже прикрепить с помощью клейкой ленты к деревянным пластинам и оставить до полного затвердения силикона.
Чтобы приклеить сверху стеклянные полоски, сначала нужно точно так же оклеить будущую продольную сторону шва, причем до (!) того, как силикон будет нанесён и разровнен. По окончании процесса склейки надо дать силикону возможность как следует затвердеть. Этому способствует влажность воздуха (а не тепло), причем для материала толщиной 5-6мм требуется примерно 24 часа.
Вот что особенно важно для процесса склейки: чтобы предохранить стекло от щербин и царапин, его часто оклеивают тонкой пленкой, промазанной маслом или жиром, а жир - это враг адгезии (слипание поверхностей двух твердых или жидких тел). Все участки стекла, которые позже войдут в соприкосновение с силиконовым каучуком, должны быть полностью обезжирены! Это действительно надо сделать на совесть - например, с помощью чистого ацетона. (Учтите, что жидкость для снятия лака чистым ацетоном не является и для этого не годится!)

Начнём с самого начала, т.е. с резки стекла для будущей банки. Если Вы будете делать это самостоятельно, то сразу совет: не покупайте дешёвых стеклорезов, - так как при резке Вы испортите не только стекло, но и свои нервы. Что значит хороший стеклорез? Для примера, хороший стеклорез стоит не менее 200 рублей. Однако не обязательно покупать стеклорез для профессионалов стоимостью около 50 $ и т.п. Достаточно выбрать что-нибудь среднее между первым вариантом и вторым. Да и к тому же стеклорез такая вещь, что в домашнем хозяйстве может ещё не раз пригодиться. На наш взгляд, да и многих профессионалов, которые занимаются резкой стёкол для аквариумов самый подходящий - это роликовый стеклорез, который ровно и мягко, едет по стеклу, без различных вибраций, рывков, скачков и не клинит.

Ещё одна не маловажная деталь для проведения работ - стекло должно быть обязательно чистым и сухим, на нём должны отсутствовать (в особенности на линии предполагаемого разреза) какие-либо дефекты, т.е. не должно быть различных пузырьков, вздутий, глубоких царапин и иных инородных вкраплений. Не должно быть этих изъянов тем более - посередине лицевой стенки или дна. При разметке стекла не забывайте учитывать толщину самого стеклореза от края до середины ролика (как правило, обычно эта толщина в районе 2.5-3 мм).

Конечно, со всей дури, на ручку стеклореза давить не следует, будет только отрицательный результат, а именно: на стекле останется очень глубокая линия разреза, по краям которой отскакивает стружка, в результате чего в последствии стекло может плохо отломиться. Ну и конечно резать стекло, как будто Вы режете лист бумаги, также не следует. Необходимо найти ту золотую середину при которой всё будет идеально. Одним словом, перед тем как Вы начнёте судорожно крошить своим новым стеклорезом стёкла, необходимо как следует потренироваться.

Совсем не лишним будет перед началом резки стекла смочить головку стеклореза в жидком масле или скипидаре. После того как Вы прорезали стекло необходимо сразу же его разломить, в связи с тем, что стекло имеет свойство как бы остывать после разрезания и если его разломить немного позже, например, после выпитой после разрезания чашечкой кофе, оно может сломаться намного хуже. Не надо делать так, как Вы видели делают многие дяди из ЖЭКов, когда вставляют в квартирах стёкла, т.е. простукивать линию разреза. При этом торец стекла получится неровным, и к тому же есть вероятность, что стекло может треснуть совсем не там, где Вам надо. Как же тогда правильно разломить стекло? А очень просто. Положите прорезанный лист стекла на стол (верстак) таким образом, чтобы линия разреза приходилась точно вдоль края стола, и одним нажимом отломите отрезаемый кусок. Делайте это уверенно, не суетясь, у Вас обязательно получиться. Если лист стекла очень большой, то прибегните к помощи товарища или соседа, т.к. в одиночку со стеклом длинной более 1 метра справиться очень не просто и можно разломить не совсем так, как нужно. При разламывании более узких прорезанных полосок можно использовать обычный карандаш или подобный предмет (не металлического происхождения). Положить кончик карандаша или любого другого небольшого (только не металлического) предмета под тот конец прореза, где он заканчивается, и надавите одновременно на оба края стекла рядом с этим местом. Трещина будет ползти вперёд по линии прореза.

Если у Вас всё получилось правильно, пора провести обработку нарезанных Вами стёкол. Обрабатывать их можно как Вашей душе угодно и насколько у Вас фантазии хватит, есть одно лишь НО - не обрабатывайте (не шлифуйте) склеиваемые места, т.е. те места которые будут склеиваться между собой, т.к. они просто потом не склеятся. Дело в том, что силиконовые герметики не пристают к пористым и шлифованным поверхностям. Обычно края таких (склеиваемых между собой) стёкол обрабатывают совсем немного, только для того, чтобы в процессе склейки самому не обрезаться. Обработать стёкла можно шлифовальной бумагой (шкуркой) или же обычным камнем (бруском) для точения ножей - практически у всех дома есть такой брусок и т. п. Самое главное, необходимо не забывать постоянно смачивать этот брусок в воде. Для чего это нужно? А для того, чтобы обработка происходила быстрее, а также само стекло не нагревалось от Ваших стараний (этого допускать нельзя - имеется ввиду, нагрев стекла), ну и последнее, не менее важное для данного вида работы, что сам брусок не будет забиваться стеклопылью.

Когда обработка стёкол закончена, их необходимо подобрать попарно, визуально сравнить друг с другом, чтобы потом не получилось что-то ужасное и кривое, совсем не то, что Вы хотели сотворить.

Наконец пришло время для выбора герметика. Ведь наши вырезанные и отшлифованные стёкла теперь необходимо склеить, чтобы получить в результате то - к чему мы собственно и стремились. Перед многими аквариумистами, решившими склеивать аквариум самостоятельно встаёт один и тот же вопрос - а чем же всё-таки склеить своё детище? Конечно же силиконовым клеем-герметиком. Называют их в народе по-разному и силиконовым герметиком и клеем-герметиком. Но и то и другое название относится к одному и тому же виду: Однокомпонентный 100%-ный силиконовый клей-герметик ацетатной группы, на основе уксусной кислоты. При выборе герметика необходимо убедиться, что он действительно 100%-ный, а также не менее важно и то, чтобы он был не вреден для живых организмов. Наиболее распространённые и пригодные для склейки аквариумов: Dow Corning 788 (один из лучших, но зараза очень дорогой), совсем не дурны в использовании: Teosil A akvariolaatu, Chemlux 9011, Dow Corning 911, Kleiberit Suprasil 590E. Все вышеперечисленные герметики пригодны для склейки аквариумов, различия только по нескольким параметрам и по ценам. Обязательно перед применением ознакомьтесь с инструкцией на флаконе и с руководством по использованию.

Ну вот, стёкла у Вас нарезаны, обработаны, клеем-герметиком Вы запаслись (надеюсь пистолет для работы с герметиком у Вас тоже есть). Можно приступать к самому долгожданному и интересному - склейке всего этого безобразия. Прежде всего, убедитесь в том, что поверхность стола (верстака и т.п.), на котором предполагается проводить работы - ровная. Перед склейкой все поверхности необходимо обезжирить с помощью обычного ацетона (бывает ещё уайтспирит) или бензина, после чего протереть до сухого состояния, чтобы не оставались мутные пятна и следы от ацетона, бензина и т.п. при обезжиривании. Все эти пятна легко удалить обычной тряпкой, насухо вытерев. Далее застелите стол (верстак и т.п.) бумагой или обычной газетой (всё равно их не читаете), для того чтобы при склейке, Ваш аквариум не приклеился к столу и не остался там навечно.

Теперь возьмите пистолет, для работы с герметиком в руку и начинайте вначале намазывать лицевую стенку (надеюсь понятно, что это такое). Наиболее удобно это сделать по линейке (рейке), заранее подложив под неё что-нибудь, для того чтобы герметик не касался самой линейки (рейки), можно аккуратно проводить носиком пистолета вдоль края стекла, при этом обязательно упираясь в этот самый край пальцем. А вообще не нужно извращаться - нужно делать так, как Вам кажется, наиболее удобным, главное чтобы было ровно и аккуратно. Колбаска герметика, выдавливаемая пистолетом должна быть толщиной примерно такой же, как толщина самого стекла. Герметик наносите вдоль вертикальных граней и вдоль нижней (внизу даже можно сделать шов потолще). Затем укладываем шов вдоль нижней грани одного из торцевых стёкол.

Теперь очень аккуратно берём обеими ручками уже намазанную нами лицевую стенку и приставляем её к задней стороне дна, прижимаем её по всей длине и смотрим за тем, чтобы по краям эта стенка выступала от дна приблизительно на одинаковое расстояние. Затем, придерживая одной рукой эту же стенку, другой рукой приставляем заранее приготовленный торец ко дну, чуть-чуть отклонив при этом заднюю стенку, для того, чтобы не размазать на ней вертикальный шов. Только после того, как вы прижали торец ко дну, Вы можете приноровиться и попасть торцом самого "торца" (масло масленое, но иначе не скажешь) в вертикальный шов на задней стенке. Только после этого уже ставьте второй торец.

А после такого тренинга приклеить последнюю лицевую стенку Вам не составит особого труда. Как только всё это безобразие собрано и посажено на герметик, прижмите все склеенные детали в местах соединения таким образом, чтобы между соединёнными стёклами оставалось наименьшее количество герметика. А если проще сказать, просто не оставляйте очень толстых швов. Их толщина примерно должна быть в пределах 0,5 - 1,5 мм. Не прибегайте к каким либо техническим заморочкам при прижимании склеенных частей, всё делается только ручками.

Объясним теперь, почему можно пренебречь качеством (только в смысле красоты) при промазывании нижних швов. Ну начнём с того, что этот самый нижний край аквариума всё равно чем-нибудь обычно заклеивают (декодируют) - так оно красивее. Не менее маловажным аспектом является и то, что необходимо избежать протечек воды (когда вода попадает в пузыри воздуха в герметике), для этого все нижние швы необходимо размазывать по периметру шпателем или пальцем. Благодаря этому Ваши соседи с нижних этажей смогут спать спокойнее, зная про Ваше аквариумное хозяйство.

В самом конце нашей работы остаётся только приклеить рёбра жёсткости. Эту операцию можно производить позже, когда аквариум высохнет. Дело в том, что в этом случае банку можно будет положить на бок и изнутри (кстати, так намного удобнее), к внутренним сторонам лицевых стенок перпендикулярно приклеивать эти рёбра.

Сохнет герметик недолго. Большинство герметиков позволяют производить дальнейшие работы уже на следующие сутки. Воду в готовый аквариум следует заливать только через 7 - 10 суток, предварительно обрезав с внешней стороны излишки герметика, внутри мы надеемся у Вас получилось аккуратно.

Немного о рёбрах жёсткости и для чего они нужны. Для того, чтобы аквариум не лопнул. Как правило, стенки аквариума подвергается нагрузкам. Если в нижней части она удерживается от выгибания клеевым швом, прикрепляющим её ко дну, то сверху обязательно необходимы рёбра жёсткости.

Что же такое стяжки и с чем, как говориться их едят. Иногда толщина стекла бывает недостаточной для того, чтобы удержать стенки аквариума от прогиба и последующего разрушения лишь только рёбрами жёсткости. При достижении определённых пропорциональных размеров относительно толщины стекла, и рёбра могут не выдержать нагрузок и к сожалению треснуть. Для снятия такой напряженности в рёбрах ставятся поперечные стяжки. Стяжка может быть одна или несколько. Самая важная стяжка - это средняя, потому что как раз в центре аквариума его стенка испытывает наибольшую нагрузку.

И ещё одна не менее важная деталь. Иногда при склейке аквариума в швах появляются пузырьки воздуха. Их особенно хорошо видно, если Вы использовали для склейки прозрачный герметик.

Почему же они образуются, откуда берутся и как с этой бедой справиться ? Обычно это происходит в процессе склейки или после неё, - здесь вся проблема в неровностях поверхности стола (верстака), на которых производилась склейка аквариума, об этом мы говорили выше или же неровностях стёкол, которые склеивали. Проще говоря, после того как Вы прижали стёкла, при этом раздавливая клей они встали в не очень привычное для них положение, затем возвращаются в более подходящее для них положение, в результате чего свежие швы растягиваются и в них появляются пузырьки.

Лучше, когда Вы это замечаете сразу, так как есть возможность удалить эти пузырьки. Для этого вновь прижмите стёкла аквариума в тех местах, где Вы выявили эти пузырьки, чтобы их вытеснил герметик за пределы швов и после этого необходимо зафиксировать прижатые стёкла в таком положении. При этом используйте верёвку, резинку, скотч и т.п. до той поры пока весь герметик хорошо не просохнет.

Если же Вы заметили пузырьки в швах уже в высохшем и готовом аквариуме, то от этих пузырьков Вам избавиться не удастся. Нужно начинать всё сначала. Или обменять (при покупке) на другой аквариум. Иначе нагрузка на швы будет чрезмерной, и Вы рискуете сделать ремонт своим соседям снизу и естественно потрепать нервы самим себе.

Считаем, что светильники для аквариума лучше всего делать из пластмассы, но это сугубо личное дело каждого. Пластмасса обладает целым рядом преимуществ перед деревом и металлом:

• Никогда не разбухнет от влажности и не сгниёт, как к примеру - дерево.


• Никогда не заржавеет, как железо.


• Про безопасность в электрическом понятии - вообще можно не говорить.


• Наконец легка в обработке при изготовлении, опять же не в пользу железа и дерева.

Теперь о том из какого же пластика делать крышку под светильник? Наиболее подходящим является <Полистирол ударо-прочный>, в связи с тем, что он очень легко поддаётся обработке, а затем и не очень сложно склеивается. А также у этого пластика есть ещё ряд достоинств - он не просвечивает, и что очень не маловажно по цене совсем недорог. Выпускают этот пластик обычно в листовом варианте с различной толщиной. Склеивается он с помощью органических клеев растворителей, например такими как, хлорметан, хлороформ, дихлорэтан. Все эти так называемые клеи можно вполне найти в магазинах или на Птичке. Как правило способ работы с этими клеями достаточно прост - их заправляют в одноразовые шприцы с иглами (приобретаются в аптеке).

Предупреждение: Надо быть очень осторожным при обращении с этими видами клея. Так как они чрезвычайно токсичны. Скажем проще - это яды. В связи с этим при работах по склеиванию полистирола помещение должно хорошо вентилироваться, а также исключить попадания клеев на кожу рук, лицо, глаза и т.д. - это может привести даже к смертельным исходам.

Конструкцию светильника Вы можете выдумать сами, насколько у Вас хватит фантазии или скопировать понравившуюся Вам ранее увиденную в магазинах, на выставках и т.п.

Всю электрическую часть светильника, лучше выносить за пределы светильника, например наверх, к лампам естественно это не относится, это для избежания замыкания электрических цепей, а также и поражения электрическим током самого владельца. Если по каким-то причинам это сделать невозможно, то можно разместить всю электрическую начинку и внутри, но для этого необходимо продумать надёжную изоляцию от воды и конденсата.

Про декоративную отделку практически сказать нечего - это может быть и декоративная плёнка под дерево и т.п., которой можно обклеить крышку и различные иные материалы. В общем это решение должен принимать сам пользователь. Однозначных советов здесь быть не может. У каждого свои вкусы и пристрастия.